قد يبدو الأمر غريباً، لكن العديد من العطور التي تضعها على بشرتك كل يوم لا تأتي مباشرة من الحقل أو المختبر الكيميائي التقليدي، بل تمر عبر... جيش صغير من الميكروبات والإنزيمات تعمل خلف الكواليس. لقد فتحت التكنولوجيا الحيوية الباب أمام طريقة جديدة لابتكار العطور حيث تعتبر البكتيريا والخمائر والعتائق بمثابة "الأنوف" الحقيقية لهذه الصناعة.
لا تقتصر هذه الثورة على الابتكار والعلوم المتطورة فحسب، بل تتعلق أيضاً بـ الاستدامة، الحفاظ على الموارد الطبيعية ومع إمكانية تصميم جزيئات عطرية حسب الطلب تقريباً، بدءاً من رائحة الخزامى في أحد عطور جان بول غوتييه الكلاسيكية، مروراً بدفء خشب الصندل، وصولاً إلى لمسة الباتشولي الساحرة، تخفي المزيد من العطور قصةً أبطالها كائنات دقيقة معدلة وراثياً.
ميلاد صناعة العطور الحديثة: من عطر فوجير رويال إلى الجزيئات الاصطناعية
لفهم سبب انجذاب الصناعة الآن إلى الميكروبات، يجدر بنا أن نعود بالذاكرة إلى الوراء ونتذكر كيف بدأ كل شيء مع صناعة العطور الحديثة وأولى جزيئاتها الاصطناعيةفي نهاية القرن التاسع عشر، في عام 1882، ابتكر صانع العطور بول باركيه لدار هوبيجان عطرًا من شأنه أن يغير قواعد اللعبة: فوجير رويال.
هذا المزيج الشمي الكومارين، طحلب البلوط، إبرة الراعي والبرغموتمن بين أمور أخرى، تم إطلاقه في سياق كانت فيه العطور تعتمد بشكل شبه كامل على المواد الخام الطبيعية. وكان عطر فوجير رويال رائداً لأنه تضمن، لأول مرة، جزيئاً اصطناعياً رئيسياً في تركيبته: الكومارين، الذي يستحضر رائحة عشبية حلوة مع لمحات من القش المقطوع حديثاً.
تم تصميم العطر وفقًا للمراحل الشمية الثلاث النموذجية التي نعرفها اليوم: في ملاحظات الخروجكانت الروائح التي تم إدراكها في أول 10-15 دقيقة هي السائدة، وهي روائح الخزامى والبرغموت والمريمية؛ في ملاحظات القلبوالتي ظهرت بعد حوالي 15 دقيقة، وشملت إبرة الراعي، والهليوتروب، والقرنفل، والورد، والأوركيد؛ وأخيراً، في ملاحظات الخلفيةتضمنت المكونات التي تم الكشف عنها بعد حوالي ساعتين من وضع العطر طحلب البلوط، والكومارين، وحبوب التونكا، والفانيليا، والمسك.
جميع هذه المكونات ذات الرائحة الكريهة تقريباً جاءت من زيوت عطرية طبيعيةباستثناء الكومارين المذكور سابقًا، والذي كان صناعيًا. لقد كسر هذا المزيج التقاليد وفتح الباب أمام عائلة عطرية جديدة، ما يسمى بالعائلة "فوغير"تتميز هذه المجموعة العطرية بمزيج من النفحات العطرية والعشبية والحلوة قليلاً. ولا تزال حتى اليوم إحدى الركائز الأساسية للعديد من العطور الرجالية والنسائية الناجحة.
منذ تلك اللحظة، يمكن القول إن صناعة العطور الحديثة قد "ولدت": وهو تخصص بدأ يتلاعب بـ الجزيئات التي تم إنشاؤها في المختبرليس فقط مستخلصة من النباتات أو الحيوانات، الأمر الذي سيسمح لاحقًا بتصميم عطور أكثر تعقيدًا واستقرارًا.
سوق بمليارات الدولارات بين الطبيعي والاصطناعي... والميكروبات
تُدرّ صناعة العطور اليوم مبالغ طائلة لا تُصدق. ومن المتوقع أن تصل هذه الأرباح بحلول عام 2025 إلى سوق العطور العالمي تبلغ قيمتها حوالي 50.000 مليار يورو. ولا يقتصر الأمر على العطور الفاخرة أو الكولونيا اليومية فحسب، بل تُستخدم هذه المركبات العطرية أيضاً في صناعات الأغذية والكيماويات والزراعة والأدوية والتبغ.
تقليديًا، اعتمد إنتاج جزيئات الرائحة على نهجين رئيسيين: استخراج المصادر الطبيعية و التخليق الكيميائي في المختبر. كلا الخيارين فعالان، لكن لكل منهما قيوده وتكاليفه ومخاطره، مما شجع على البحث عن بدائل أكثر ذكاءً.
في حالة الاستخراج الطبيعي، تكون المادة الخام عادة من أصل طبيعي النبات (وإلى حد أقل الحيوان)تكمن المشكلة في أن العديد من هذه النباتات تحتوي على المركبات المطلوبة بتركيزات منخفضة للغاية، لذلك هناك حاجة إلى كميات كبيرة من الكتلة الحيوية لاستخراج بضعة كيلوغرامات من الزيت العطري أو الجزيء النقي.
يُضاف إلى ذلك عوامل مثل الموسمية، الآفات، أمراض النبات وتقلبات المناخ. يمكن أن يؤدي ضعف المحصول بسبب الأمطار الغزيرة أو الجفاف أو الظواهر الجوية المتطرفة إلى ارتفاع الأسعار وإحداث اضطراب في الصناعة، كما حدث أكثر من مرة مع محاصيل رئيسية مثل الباتشولي أو أشجار خشب الصندل.
من ناحية أخرى، يسمح التخليق الكيميائي البحت بإنتاج كميات كبيرة من مركبات معينة بتكلفة منخفضة نسبيًا، ولكنه ليس مثاليًا. تتطلب العديد من التفاعلات المحفزات السامة المحتملةالضغوط العالية جداً أو درجات الحرارة العالية، مما يزيد من تكاليف الطاقة والتأثير البيئي.
علاوة على ذلك، جيد لا الانتقائية الموضعية ولا الانتقائية الفراغيةأي أنك لا تحصل فقط على "نسخة" الجزيء التي تهمك من وجهة نظر حاسة الشم، بل تحصل على خليط من المتماثلات، بعضها ذو رائحة أقل متعة أو عديم الفائدة بشكل مباشر في صناعة العطور.
في هذا السياق، تبدو فكرة استخدام الكائنات الدقيقة كمفاعلات حيوية صغيرة الحجم منطقية تمامًا. يمكن هندسة الخمائر والبكتيريا لإنتاج الجزيئات الدقيقة المطلوبة، أحيانًا من الصفر (التخليق من الصفر)، وأحيانًا أخرى عن طريق تحويل مادة أولية رخيصة إلى مركب عطري عالي القيمة.
كيف تساعد الميكروبات في إنتاج الروائح: التخليق والتحول الحيوي
أصبحت الكائنات الدقيقة حقيقية مصانع العطور المجهريةيمكن تلخيص دورها في استراتيجيتين رئيسيتين تستغلهما الصناعة بشكل متزايد: التخليق المباشر للجزيئات العطرية والتحويل الحيوي للمواد الأولية غير المكلفة إلى مواد ذات قيمة شمية عالية.
في الاستراتيجية الأولى، يقوم العلماء بتعديل البكتيريا وراثياً مثل كولاي أو الخمائر مثل خميرة الخباز وبذلك، تُدمج هذه الخلايا مسارات أيضية محددة لا تمتلكها بشكل طبيعي. وبهذه الطريقة، تبدأ الخلايا بإنتاج مركبات عطرية معقدة انطلاقاً من السكريات أو غيرها من المغذيات الرخيصة نسبياً.
في الاستراتيجية الثانية، يُستخدم جزيء أساسي متوفر بكميات كبيرة (على سبيل المثال، من المخلفات الزراعية أو المنتجات الثانوية للصناعات الأخرى)، ويُستخدم الميكروب كـ "ورشة تكرير" تقوم بتحويل تلك المادة الخام إلى جزيء نهائي ذي رائحة محددة. يُعرف هذا بالتحول الحيوي أو التحويل الحيوي.
ومن الأمثلة الكلاسيكية على ذلك (+)-ليمونين، وهو أحادي التربين ذو رائحة حمضية منعشة. ويتم الحصول على هذا المركب على شكل منتج ثانوي لصناعة الحمضيات يُستخدم الليمونين على نطاق واسع في المنظفات، ومعطرات الجو، ومستحضرات التجميل، والعطور لرائحته البرتقالية. إلا أن أسعار الحمضيات والزيوت العطرية المرتبطة بها تتقلب باستمرار، كما أن إنتاج الليمونين الاصطناعي بالكامل محدود بسبب التكاليف وحجم الإنتاج الصناعي.
هذا هو المكان الذي توجد فيه الخمائر والبكتيريا المصممة خصيصًا لإنتاج الليمونين من مواد أساسية رخيصة ومتجددةمن خلال الهندسة الأيضية، يتم تعديل الكائنات الحية مثل E. coli أو S. cerevisiae لإعادة توجيه مساراتها الحيوية نحو التوليد الفعال لهذا التربين الأحادي، مع عمليات أكثر تحكمًا وأقل اعتمادًا على العوامل الزراعية.
من الورود إلى أشجار الليمون: ميكروبات تنتج روائح الأزهار والحمضيات
El رائحة الورد إنّ الرائحة العطرة التي نربطها بالعديد من العطور تعود في معظمها إلى جزيء يُسمى 2-فينيل إيثانول، وهو كحول عطري ذو رائحة زهرية ناعمة وجذابة. ويتزايد الطلب العالمي على هذا المركب بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنوياً، وعند استخلاصه مباشرة من بتلات الورد، قد يتجاوز سعره بسهولة 1.000 يورو للكيلوغرام الواحد.
ولتجنب الاعتماد كلياً على حقول الورود ومحاصيلها الحساسة، اختارت هذه الصناعة ما يلي: التحويل الحيوي لـ 2-فينيل ألانين إلى 2-فينيل إيثانولباستخدام سلالات من الخميرة مثل Kluyveromyces marxianus و Saccharomyces cerevisiae، المعدلة وراثيًا لتحسين هذا المسار، يتم تحويل حمض أميني يسهل الوصول إليه نسبيًا إلى جزيء ذي قيمة عالية من الناحية الشمية.
يحدث شيء مشابه مع رائحة الخزامى، المكون الرئيسي في العديد من العطور الشهيرة. أحد مكوناتها الأساسية هو... ينالولوهو مركب أحادي التربين ذو رائحة زهرية ولمسة خفيفة من المنثول. وقد دخل في صناعة العطور منذ أواخر القرن التاسع عشر، ويظهر في عطور كلاسيكية مثل جيكي من غيرلان أو لو مال من جان بول غوتييه، حيث يضفي انتعاشاً ولمسة حسية.
أصبح من الممارسات الشائعة اليوم استخدام كائنات دقيقة مختلفة، بما في ذلك الخميرة Saccharomyces cerevisiae. اليارويا الدهنية، والإشريكية القولونية، والبانتويا أنااناتيس— تمت إعادة برمجتها وراثيًا لإنتاج مادة اللينالول بكفاءة أكبر من النباتات، مع غلة أعلى بكثير ودون الاعتماد على حقول الخزامى الواسعة أو الظروف الجوية.
في حالة الحمضيات، يُعدّ الليمونين (+) المذكور سابقاً مجرد غيض من فيض. يسمح النهج البيوتكنولوجي نفسه بتصميم برامج إنتاج لمجموعة كاملة من الحمضيات. أحاديات التربين وثنائيات التربين الحمضيةيفتح هذا الباب أمام مجموعة واسعة من الفروق الدقيقة في حاسة الشم التي يتم توليدها بطريقة أكثر استدامة.
الباتشولي وخشب الصندل والعنبر: روائح دافئة تنتجها الخمائر
وبعيدًا عن الروائح الزهرية والمنعشة، يعتمد فن صناعة العطور الحديث بشكل كبير على نفحات خشبية وبلسمية وشرقية تُضفي هذه المكونات عمقًا وثباتًا على العطور. الباتشولي وخشب الصندل والعنبر هي ثلاث مواد خام كلاسيكية تشق طريقها أيضًا إلى عالم الميكروبات.
El الباتشولي يُضفي هذا الزيت رائحةً قويةً ترابيةً خشبيةً مع لمحاتٍ خفيفةٍ تُشبه رائحة الكافور. ويُستخدم في صناعة العطور والبخور والصابون والشموع والمنتجات المنزلية. تقليديًا، يُستخلص من الزيت العطري المُستخرج من أوراق نبات الباذنجان البري المجففة عن طريق التقطير بالبخار.
إلا أن المحصول ليس مرتفعًا بشكل خاص: فمن 100 كيلوغرام من الأوراق المجففة، لا يمكن الحصول إلا على حوالي 2,2 إلى 2,8 كيلوغرام من زيت الباتشولي. علاوة على ذلك، يُزرع هذا النبات بشكل رئيسي في مناطق محددة مثل إندونيسياحيث يمكن أن تخدعك الظروف الجوية. ففي عام 2010، على سبيل المثال، تسبب عام من الأمطار الغزيرة، إلى جانب الانفجارات البركانية والزلازل، في نقص حاد في زيت الباتشولي في السوق.
وقد دفعت هذه القيود العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية إلى العمل مع الخمائر والبكتيريا المعدلة وراثيًا لإنتاج باتشولوليُعد الباتشولي التربين الرئيسي المسؤول عن رائحته المميزة. في عام 2014، أطلقت شركة فيرمينيتش منتج CLEARWOOD®، وهو مادة خام غنية بالباتشولي، ذات رائحة ناعمة وخشبية قليلاً، يتم الحصول عليها من خلال عمليات التكنولوجيا الحيوية الميكروبية.
وهناك حالة أخرى لافتة للنظر وهي زيت خشب الصندل الأساسييُعتبر من أثمن العطور في العالم. رائحته كريمية ودافئة وحارة قليلاً وجذابة للغاية، وهو جزء من عطور شهيرة مثل كوكو من شانيل، وهيبنوتيك بويزن من ديور، وكريستال نوار من فرزاتشي.
يُستخلص هذا الزيت من خشب قلب أشجار الصندل الناضجة من أنواع مختلفة (مثل الصندل الأبيض، والصندل الشوكي، والصندل الأستركاليدوني، وغيرها) عن طريق التقطير بالبخار. تكمن المشكلة في أن أشجار الصندل تستغرق سنوات عديدة للوصول إلى الحجم والكثافة اللازمين، و أدى الاستغلال المفرط إلى تعريض أعدادها الطبيعية للخطرلدرجة اعتبارها مورداً بالغ الحساسية.
وهنا، مرة أخرى، سمحت الهندسة الأيضية لخميرة Saccharomyces cerevisiae بالتطور سلالات قادرة على إنتاج كميات كبيرة من ألفا وبيتا سانتالولتقوم هذه الخمائر بتحويل السكريات إلى سانتالول بطريقة مضبوطة، مما يقلل الضغط على الغابات الطبيعية ويوفر طريقة أكثر استدامة للحفاظ على الإمدادات.
وقد تحقق شيء مماثل مع (+)-أمبرينالمكون الرئيسي للعنبر. العنبر مادة شمعية تُفرز من الجهاز الهضمي لحوت العنبر، وبعد عملية نضج طويلة في البحر، يكتسب رائحة مميزة للغاية، ويُباع بأسعار باهظة في صناعة العطور. وقد استُخدم تقليديًا كمثبت قوي لإطالة ثبات العطر على الجلد.
من خلال التعديل الجيني لسلالات مختلفة من خميرة Saccharomyces cerevisiae، تم جعل هذه الخمائر تنتج الأمبرين بطريقة مضبوطة، دون الحاجة إلى الاعتماد على الحصول على العنبر من أصل حيوانيويمكن بدوره أكسدة الأمبرين لتوليد الأمبروكسيد (الأمبروكسان)، وهو جزيء ذو قيمة عالية لرائحته النظيفة والعنبرية وخصائصه المثبتة الممتازة.
عندما تتصارع الميكروبات... وتولد العطور عالية التقنية
إضافةً إلى إنتاج الجزيئات العطرية مباشرةً، ألهمت الكائنات الدقيقة حلولاً تقنية مبتكرة لتحسين تجربة استمتاعنا بالعطور. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك "الحرب" التي دارت بين نوعين من الميكروبات للسيطرة على حبة بطاطا بسيطة غنية بالنشا.
تخيل حلبة ملاكمة مجهرية. في إحدى زواياها، توجد بكتيريا تسمى Lactobacillus helveticusتُستخدم هذه البكتيريا عادةً في إنتاج منتجات الألبان المخمرة. وفي المقابل، توجد بكتيريا أثرية محبة للحرارة الشديدة، تُدعى Thermococcus sp. Strain B1001، والتي تعيش في بيئات شديدة الحرارة، مثل الفتحات الحرارية المائية.
يتنافس كلا الكائنين الدقيقين على نفس مصدر الطاقة: النشا الموجود في قطعة من البطاطس تستخدم بكتيريا Lactobacillus، الموجودة في مركز الحلقة، استراتيجية كلاسيكية: فهي تفرز في البيئة خارج الخلوية مجموعة من الإنزيمات - بيتا-أميليز، ألفا-أميليز، بولولاناز، وإيزوأميليز - التي تعمل على تكسير النشا إلى أجزاء أصغر، وخاصة المالتوز والمالتوديكسترين.
بمجرد تحلل هذه الجزيئات بشكل كافٍ، يسمح بروتين ناقل في جدار الخلية بدخولها إلى بكتيريا اللاكتوباسيلس، حيث تُستخدم كمصدر للكربون والطاقة. نظريًا، تبدو هذه استراتيجية ناجحة: تفكيك البوليمر المعقد و"التهام" أجزائه.
لكنّ بكتيريا ثيرموكوكس تختلف عنها تماماً. فبدلاً من استخدام مجموعة كاملة من الأميليزات، فإنها تفرز إنزيماً رئيسياً واحداً: إنزيم سيكلودكسترين جليكوزيل ترانسفيراز (CGT-ase)يستخدم هذا الإنزيم أيضًا النشا كمادة أساسية، ولكن بدلاً من توليد المالتوز أو المالتوديكسترين، فإنه ينتج جزيئات حلقية تُعرف باسم السيكلودكسترين.
السيكلودكسترينات هي سكريات قليلة التعدد تتكون من عدة جزيئات جلوكوز مرتبطة بروابط جليكوسيدية α-1,4، مغلقة على شكل حلقة. وبحسب عدد وحدات الجلوكوز، تُسمى سيكلودكسترين ألفا (6 وحدات)، أو سيكلودكسترين بيتا (7 وحدات)، أو سيكلودكسترين غاما (8 وحدات)، بالإضافة إلى أنواع أخرى ومشتقات معدلة كيميائياً.
يتميز هيكلها بخصوصية مذهلة: فهي تقدم تجويف داخلي غير قطبي (كارهة للماء) وسطح خارجي محب للماء. بعبارة أخرى، تعمل هذه الجزيئات مثل "حلقات" جزيئية صغيرة قادرة على احتجاز جزيئات مضيفة عضوية أو غير عضوية تتناسب مع حجمها.
في الصراع على النشا، تمنح السيكلودكسترينات التي تنتجها بكتيريا ثيرموكوكس ميزة مزدوجة. فمن ناحية، فهي قادرة على تعطيل الموقع النشط لإنزيمات الأميليز في بكتيريا اللاكتوباسيلسيمنع هذا تحلل النشا بواسطة منافسه. من ناحية أخرى، لا يتعرف نظام إنزيمات بكتيريا اللاكتوباسيلس على السيكلودكسترينات أو يحللها بكفاءة، مما يحرمها من الوصول إلى هذا المصدر الكربوني.
من ناحية أخرى، تستطيع بكتيريا ثيرموكوكس استخدام السيكلودكسترينات كمخزون محتمل للطاقة. ومع ذلك، قبل أن تتمكن من "التهامها"، يتدخل البشر، مدركين... القيمة الصناعية الهائلة لهذه الجزيئات الحلقية ويقرر التدخل للاستيلاء عليها وتوسيع نطاق استخدامها في المختبر.
السيكلودكسترينات: السر وراء إطالة عمر العطر
بمجرد اكتشاف إمكانات السيكلودكسترينات، طورت الصناعة استراتيجيتين رئيسيتين للحصول عليها بكميات كبيرة: من ناحية، عزل الكائنات الحية الدقيقة المنتجة لـ CGT-ase (مثل Thermococcus)، وتنقية الإنزيم واستخدامه لتحويل النشا إلى سيكلودكسترينات؛ من ناحية أخرى، تصميم هذا الإنزيم وراثيًا من خلال التكنولوجيا الحيوية، دون الحاجة إلى التعامل مباشرة مع العتائق الأصلية.
بفضل بنيتها الحلقية المخروطية المبتورة، ذات السطح الداخلي الكاره للماء والسطح الخارجي المحب للماء، تستطيع السيكلودكسترينات تغليف العديد من الجزيئات العطرية والأدوية والمركبات الكيميائية الحساسة بشكل عكسي. وقد وجدت هذه القدرة تطبيقات في الغذاء، والدواء، وعلم الأدوية، والمنسوجات وبالطبع، مستحضرات التجميل والعطور.
من خلال تكوين مركب تضميني مع المركب المضيف، تحمي السيكلودكسترينات هذا الجزيء من التحلل أو الأكسدة أو الضوء أو الحرارة، وتسمح بـ إطلاق مُتحكّم فيه من محتوياتها. ولأنها ليست كبسولات مغلقة تمامًا، بل هي "حلقات" جزيئية، فإن المركبات المحتجزة تُطلق شيئًا فشيئًا مع تغير الظروف البيئية (الرطوبة، ودرجة الحرارة، والاحتكاك، وما إلى ذلك).
في عالم العطور، تتمثل إحدى أكبر مشاكل العديد من العطور في أنها تقدم... رائحة قوية جداً في البداية لكنها تفقد فعاليتها بسرعة لأن المكونات الأكثر تطايرًا تتبخر في وقت قصير. وهنا يكمن الفرق الحقيقي الذي أحدثته السيكلودكسترينات.
كانت شركة شيسيدو أول شركة مستحضرات تجميل رئيسية تقوم بدمج السيكلودكسترين في تركيبة عطرية، وذلك من خلال عطرها "Vivace". ومن خلال عملية التغليف الجزيئي، تم تغليف المكونات العطرية المختلفة للعطر داخل تجاويف السيكلودكسترين.
عند وضع العطر على الجلد، تبدأ هذه المركبات في قم بنشر محتواه تدريجياًلذا، لا يقتصر الأمر على انطلاق العطر بقوة في البداية، بل يحافظ أيضاً على كثافته وبنيته العطرية لفترة أطول. وكأن العطر مزود بنظام تقطير يُطلق النفحات بدقة عند الحاجة إليها.
بعد نجاح هذه الاستراتيجية، اعتمدت أقسام البحث والتطوير في العديد من شركات مستحضرات التجميل تقنية التغليف النانوي كجزء من أدواتها الأساسية. واليوم، تُغلّف مواد متنوعة مثل اللينالول والمنثول والجيرانيول ومكونات رئيسية أخرى في سيكلودكسترينات بهدف زيادة الاستقرار، وتعديل الإطلاق بل إنها تقلل من تهيج الجلد.
لم يكن كل هذا التقدم ليتحقق لولا الفهم العميق لكيفية عمل الكائنات الدقيقة في بيئتها الطبيعية، ولا لولا البحث، بدافع الفضول العلمي المحض، في الصراع بين بكتيريا اللاكتوباسيلس والثرموكوكس على مصدر بسيط للنشا. إنه مثال مثالي على كيفية... البحث الأساسي وهذا قد يؤدي، بعد سنوات، إلى منتجات تجارية ذات تأثير كبير.
أصبحت الكائنات الدقيقة المعدلة وراثيًا اليوم من أكثر الأدوات الواعدة لإنتاج المركبات العطرية. فهي تتيح معالجة المواد الخام المتجددة، وتقلل من استخدام المحفزات السامة، وتحسن انتقائية التفاعلات، وتخفف الضغط على الموارد الطبيعية المهددة مثل غابات خشب الصندل أو بعض المزارع المكثفة للأنواع العطرية.
بالنظر إلى هذا المسار بأكمله - من عطر فوجير رويال وأول كومارين صناعي إلى العطور المغلفة بالسايكلودكسترينات والخمائر التي تنتج السانتالول أو الباتشولي أو الأمبرين - يتضح كيف لقد تسللت الميكروبات إلى قلب صناعة العطور الحديثةإن الجمع بين التكنولوجيا الحيوية والكيمياء الدقيقة وتكنولوجيا النانو يعيد تعريف ما نفهمه بـ "الرائحة الطبيعية" ويفتح الباب أمام عطور أكثر استدامة وتطوراً وطول عمراً، حيث تعمل الطبيعة والمختبر جنباً إلى جنب في النهاية.